概国人之餐饮，最能从名字上漫延风情。曾在广州吃过一次“猪蹄炖发菜”，名字叫“穿过你的发的我的手”。网上恶搞外卖的拍黄瓜不叫拍黄瓜，叫“手撕前男友”。有次出去吃饭，东道讲究，每人一碗餐前“珍珠汤”。邻座有美女大惊小怪：“珍珠汤”不是擦脸的吗？
其实所谓“珍珠汤”，就是家常饭中寻常的“疙瘩汤”，即墨俗语，“股扎汤”是也。
少时家贫，寻常日子最奢望的晚餐，便是母亲做的“疙瘩汤”。母亲做“疙瘩汤”，是最简单最寻常的作法：一匙猪油化开，先炒一下盐。（那是农村人食盐，多是未加工过的粗盐，不用油炒一下会有苦味。）然后葱、姜爆锅，放入切好的白菜叶翻炒几下，再加水烧开，倒入用水调好的面疙瘩，搅拌煮熟即成。
便是这样，我依旧觉得母亲做的“疙瘩汤”好吃得不行，简直是无上的美味。那时常看现代京剧《智取威虎山》，熟悉杨子荣在威虎厅的吹牛：我一气灌他八大碗，栾平他醉成泥一滩……就不禁替栾平栾副官不服：你特么有本事，倒是用“疙瘩汤”来灌我啊！
因此那时我喝“疙瘩汤”，常常是“将进汤，碗莫停。天生我肚必有用，会须一饮三百碗”。特别是冬日，天气骤寒之时，母亲特意多加了姜片的疙瘩汤，会让我三碗两碗就喝出一身透汗，喝出一身的惬意。那是我觉得只要有对“疙瘩汤”的奢望，并真的有“疙瘩汤”可食，再穷苦的日子也不为贫寒了。
成家独立生活后，我自己下厨做饭，“疙瘩汤”居然很快成了我最拿手的家常饭。我做“疙瘩汤”，喜欢用生剥的新鲜蛤蜊肉爆锅，当然姜可以不用，葱是必须的。我用蛋清调和出的面疙瘩，片片呈雪花之状，不但易熟，而且均匀耐看。出锅之前，再把蛋黄打入，并吊几勺鸡汤，最后撒几片香菜叶点缀……毫不夸张地说，此时做“疙瘩汤”，已经不当它是果腹充饥之物，我常常有种临池作画的心境，恨不能在汤里面落款题跋。太太向来在吃上没感觉，不入流到只能辨别生熟只求果腹，却唯独能从我做的“疙瘩汤”味道，猜出我做饭时的好心情。
惟其不求温饱果腹，才会有鲜香的温润，才会有生活的真味。
前些日子，在豪苑吃过几次“陈氏疙瘩汤”，不由几分心折。原来“疙瘩汤”真可以叫作“珍珠汤”，家常饭也可以那般精致。“陈氏疙瘩汤”，用鲜榨的菜汁制冰，然后粉碎以调面，再用细箩筛选。如此，煮熟的面疙瘩便是一粒粒豌豆大小的空心绿珠。因为汤也浅绿，便不必青菜点缀，碗中只一欲迎还拒的“西施舌”，大张着诱惑。入口不用咀嚼，便有粒粒的清嫩鲜美挑逗味蕾，如一枚矜持而娴熟、甚至略带葡糖酒喘息的“法国湿吻”覆盖口腔。再慵倦的欲望，也一下子热烈起来了。
惟其如法国湿吻热烈，狂客突发奇想，这么好的“珍珠汤”，冰镇一下再喝，是否会更有悠长的风味？午夜街头酒吧，伊人姗姗来迟。自寒风中进来，宽解长衫之后，相拥贴面，冰冰的，凉凉的，然后再慢慢的升腾激情……狂客虽偶作狂放不羁，狂客还是喜欢慢热型的。
惟其慢热，才如好的“珍珠汤”一般，身心俱暖，滋味悠长……
姜泽华：别号三逸狂客。山东即墨市人。作家。驴友。
